Les gardiennes de la beauté intemporelle

Nous connaissons les vins de la « Maison de la Villette » depuis 10 ans. Ils sont depuis devenus comme des vieilles connaissances. Laissons-les donc parler d'eux-mêmes:
Benoît Cabernet est assis à une petite table de bistrot, les bras croisés, sa moustache frémissant d'amusement. À ses côtés, Sophie Chardonnay se blottit dans les coussins, allume une cigarette et jette son sac sur la table avec désinvolture. Louis Rosé entre dans le bistrot, un livre sous le bras, sa veste en lin nonchalamment posée sur l'épaule. Benoît sourit, fait tourner son verre : « Ah, toujours en retard, mon petit Louis. Trop longtemps plongé dans tes livres » ? Louis soupire, s'assied, tourne les pages de son livre : « Ah, Benoît, c'est la chaude lumière du sud de la France qui me manque. À Paris, même le soleil est un peu mélancolique ». Sophie tire sur sa cigarette, lui fait un clin d'œil : « Mon cher, tu es simplement trop rêveur. Paris vit, respire, danse. Il suffit de savoir où ! » Benoît sourit : « Et tu le sais, bien sûr. Cabaret, champagne, toutes ces tentations. Mais à la fin, Sophie, que reste-t-il ? Un bon rôti, une gorgée de vin rouge et de vrais amis ». Sophie rit, trinque : « Mon cher Benoît, tu es aussi prévisible qu'un brie parfaitement affiné. Et pourtant charmant ». Louis pensif : « Vous êtes tous les deux si bruyants. Je préfère savourer le silence d'un moment. Un verre de rosé frais, la vue sur l'eau... » Benoît s'esclaffe, lève son verre : « Eh bien, mon gars, là est la différence. Sophie et moi, nous célébrons la vie. Mais toi, tu y aspires ». Sophie lève son verre : « Alors, à l'amitié, aux bonnes discussions, et au fait que chacun d'entre nous est unique à sa façon ! »

Le paysage montagneux des Andes s'étend sur plus de 7 500 kilomètres en Amérique du Sud. Un territoire d'extrêmes. De la neige et des pierres à perte de vue. Entre les deux, des volcans en ébullition et, sur des milliers de kilomètres, rien d'autre que de la glace ou du sel. Cela semble assez hostile. Mais les animaux et les plantes se sont merveilleusement adaptés à ces conditions. Il en va de même pour la vigne. Autour de la petite ville de Cafayate, dans un dernier contrefort des Andes au nord-ouest de l'Argentine, se trouvent les vignobles les plus hauts du monde. Mais quel est l'impact de l'altitude sur le raisin ? En d'autres termes, quel est le goût des Andes dans un verre de vin ?

Les personnes qui aiment se rendre dans les hautes Alpes savent que le rayonnement solaire est plus intense et se protègent avec une crème solaire à indice élevé. Les raisins se dotent simplement d'une peau plus épaisse, ce qui permet d'obtenir des vins profondément sombres et riches en tanins. Cet épais manteau permet en outre aux fruits de rester sains, sans éclater. Ils peuvent ainsi mûrir durant une période particulièrement longue et développer pleinement leurs arômes. Les nuits froides à 1 700 mètres d'altitude permettent en outre de conserver une agréable acidité. C'est ainsi que naissent des vins vivants et équilibrés. Comme la vigne a dû travailler dur pour s'épanouir sur ce sol, elle présente plus de colonne vertébrale, souvent appelée structure dans le langage du vin. Un peu comme les personnes qui ont surmonté des crises. À propos : Cafayate se traduit par « là où l'on enterre les soucis ». Est-ce dû au bon vin ? Ou à l'imposant paysage montagneux qui laisse sans voix ? Probablement une combinaison des deux...

Le domaine Luberri ne compte certes pas parmi les noms célèbres de la Rioja, mais mérite toutefois d'être découvert. Surtout lorsque l'on connaît l'histoire de Florentino Martínez Monje. Ce Basque décontracté au sens du terroir est le fondateur et l'âme du domaine. Florentino est issu d'une famille d'agriculteurs et a grandi parmi les vignes de la Rioja Alavaise. Il se dit que peu de gens connaissent la région aussi bien que lui. Très tôt, il a appris à lire le sol, à sentir le temps et à prendre soin des vignes comme si elles faisaient partie de sa famille. Mais Florentino en voulait plus. Il voulait créer des vins qui conservent l'âme de son pays dans chaque bouteille. Au terme d'années passées au sein du prestigieux domaine viticole Artadi, qu'il confonde en 1985, il ose faire le pas vers l'indépendance. Il fonde Luberri, qui signifie « terre libre » en basque, parce qu'il veut produire des vins selon ses propres idées : libres, honnêtes et pleins de vie. 

Avec des vins comme le Biga de Luberri, Florentino Martínez Monje prouve qu'un Rioja peut non seulement incarner la tradition, mais aussi être synonyme de passion et d'authenticité. Lorsqu'on l'interroge sur le goût de son vin, le viticulteur répond par une petite anecdote : lors d'une importante dégustation de Rioja il y a quelques années, son vin se trouvait à côté des plus grands de la région. La seule bouteille qui était vide à la fin ? Celle du Biga de Luberri ! «Les gens aiment certes parler des autres vins, mais préfèrent boire le mien. Il les rend heureux», sourit Florentino. Notre conclusion ? Un Rioja qui séduit et enchante.  

Dans les années 1990, le pionnier de la viticulture frioulane, Marco Felluga, tombe sur un vieux vignoble unique en son genre dans la commune de Buttrio. Celui-ci est toutefois à vendre avec un château délabré qui ne l'intéresse pas. Mais comme il ne veut pas se priver de ces vignes datant de 1933, il se laisse tenter par l'ensemble. En 2007, sa fille Alessandra reprend la propriété. Elle veut y développer son propre domaine viticole. Le château, inhabité depuis plus de 65 ans et en mauvais état, ne lui sert tout d'abord que d'annexe. « Mais le château a conquis mon cœur au fil du temps », raconte l'œnologue. Pas à pas et avec un grand souci du détail, elle rénovera les différents bâtiments du domaine. Aujourd'hui, le Castello abrite un petit hôtel de 15 chambres. Alessandra dirige l'entreprise avec ses deux filles, Maria Vittoria et Michela. Les trois femmes créent un style intemporel en abordant le passé de manière vivante et créative. Pour ce faire, la famille suit un principe clair : « Le projet doit toujours s'adapter au lieu. Pas l'inverse. Cela vaut aussi bien pour l'architecture que pour la viticulture », explique Alessandra. C'est aussi la raison pour laquelle elle produit un vin rouge, bien que le Frioul soit connu pour ses vins blancs : « Les conditions sont parfaites ici, au pied de la colline, pour le merlot », explique la viticultrice. Renoncer à produire ce vin uniquement en raison des exigences du marché, ce serait méconnaître le potentiel du lieu. Alessandra, Maria Vittoria et Michela se considèrent comme les gardiennes de cet extraordinaire environnement. Elles préservent les histoires et les particularités du lieu en leur apportant une touche contemporaine. Elles parviennent ainsi à produire des vins élégants, modernes et pleins de caractère.